Creta: los veinte mejores

Se llega solo por mar, y las murallas emergen del agua exactamente como fueron construidas. Dentro hay una calle entera abandonada: casas, una iglesia, una panadería y el túnel por el que hacían pasar a los recién llegados. Fue colonia de leprosos hasta 1957, dentro de la memoria viva, y la isla se ha dejado tal como se encontró en lugar de convertirla en monumento. Eso es lo que la hace impactar. Veinte minutos de barco en cada sentido por un canal turquesa, y después comida en Elounda. Nada más de esta lista se queda con la gente como esto. El suelo es irregular y sin sombra y te quedas hasta que vuelve el barco, así que id temprano y sin prisa.

Un puerto en activo que además es precioso: caiques pintados amarrados al muelle, detrás una iglesia de cúpula roja, palmeras y una hilera de tabernas donde el pescado se descarga, no se entrega. La bahía es poco profunda y casi inmóvil, así que todo el lugar tiene la calma de un sitio resguardado. Esta es la comida que todos recordarán, y además es el embarcadero de los barcos a Spinalonga, así que las dos cosas forman un día sin prisas. Quien prefiera no recorrer la isla puede esperar aquí muy a gusto con un café y las vistas.

El tercer palacio más grande que construyeron los minoicos, en terreno llano junto al mar a pocos kilómetros del hotel, y casi nadie va. Podéis estar en el patio central con las montañas detrás y el mar delante y tenerlo prácticamente para vosotros, que no es una frase que nadie escriba sobre Cnosos. Nunca se reconstruyó, así que lo que veis es la cosa auténtica: almacenes con las grandes tinajas todavía en su sitio, y el kernos, una piedra de ofrendas redonda con huecos tallados en el borde que nadie ha explicado de forma convincente. Id a la hora de apertura: sombra no hay.

El lago Voulismeni está en el centro del pueblo, con más de sesenta metros de profundidad, rodeado de cafés y unido al puerto por un canal corto, así que tomáis el café mirando agua verde inmóvil a un lado y barcas de pesca al otro. Durante mucho tiempo se creyó que no tenía fondo y las historias que lo rodean no han desaparecido del todo. El pueblo es el más caminable de esta costa, con paseo marítimo de verdad y no una zona hotelera, y no os pide nada: ni monumento, ni entrada, ni horario. Está en la línea de autobús si preferís no coger taxi.

Aquí es donde están realmente los minoicos. Los frescos están aquí, no en los yacimientos: los delfines, los saltadores de toros, los monos azules. También las diosas de las serpientes, las cabezas de toro talladas en piedra, el colgante de oro de las abejas y el disco de Festos, cubierto de una escritura estampada que nadie ha leído nunca. Es una de las grandes colecciones de Europa, se ve en unas dos horas, y es el único sitio donde cuatro mil años de esta isla dejan de ser ruinas y se convierten en gente que fabricaba cosas. Con aire acondicionado, lleno de bancos y a un paseo corto de comer en el casco antiguo.

Un instituto serio de investigación marina que además abre al público, y mucho mejor de lo que la palabra "acuario" hace esperar. Sesenta tanques de especies mediterráneas, incluido uno grande y abierto donde tiburones y rayas pasan a la altura de los ojos y donde uno acaba quedándose mucho más de lo previsto. Es el mismo mar en el que habéis estado nadando toda la semana, y ahí está la gracia: salís reconociendo cosas. Fresco, llano, lleno de bancos, unas dos horas, y la respuesta obvia para el día de viento del final de la semana.

Mochos está en una hondonada de olivares y viñedos por encima de Malia: un enredo medieval de callejuelas que desemboca en una plaza a la sombra de un plátano, donde las tabernas sacan las mesas bajo el árbol y la tarde es bastante más fresca que la que habéis dejado. Id a cenar y no a comer, porque la subida al anochecer os deja toda la bahía abajo mientras se encienden las luces. Es el único plan de la lista que mejora de noche, y está a veinte minutos.

Una cala estrecha tallada en la roca, tan quieta y tan clara que la gente se baña en el propio puerto, con las barcas amarradas a unos metros y las tabernas construidas justo en el borde. A quince minutos del hotel y parece otra década: sin zona de fiesta, sin ruido, solo un pueblo al que le ha tocado uno de los puertos pequeños más bonitos de esta costa. Id a comer sin prisa, bañaos después desde las rocas y volved. Es de lo menos exigente de esta lista y de lo más agradable.

Un solo hombre lo construyó durante décadas en la costa de Hersonissos: una casa de piedra amueblada como habría estado, un molino de viento, un molino de aceite, una prensa de vino, un refugio de pastor y jardines de hierbas y frutales que os invitan a oler y probar. Todo el sitio funciona con la idea de que hay que tocar las cosas en lugar de leer carteles sobre ellas, y eso lo hace mucho más vivo de lo que un museo etnográfico tiene derecho a ser. Unas dos horas, llano, a la sombra de los jardines, y explica más sobre cómo vivió de verdad esta isla que cualquiera de los palacios.

El árbol es el motivo para ir: un plátano tan viejo y tan enorme que hacen falta varias personas con los brazos abiertos para rodear el tronco, junto al manantial del pueblo donde el agua sigue saliendo fría por pilones de piedra venecianos. Las tabernas ponen las mesas a su sombra y lo que se pide aquí es sarikopita, la tarta de queso enrollada, frita y rematada con miel. Es una parada corta más que un día, y encaja de forma natural con Mochos en la misma carretera de subida, o con la meseta de Lasithi que queda más allá.

Una hora de curvas cerradas y salís a un sitio que parece de otro país: una hondonada de campos perfectamente llana a 850 metros, rodeada de montañas por todos lados, con pueblos repartidos por el borde. Se cultiva de forma continua desde hace miles de años, y las velas de tela blanca de sus molinos de riego, miles en su día y muchos menos ahora, son la imagen de Creta que acaba en todos los carteles. Es claramente más fresca que la costa, lo que en agosto ya basta. El precio es la carretera: una hora de curvas en cada sentido.

Una pequeña iglesia de tres naves bajo cipreses en la carretera que sube a Kritsa, pintada por dentro del suelo a la bóveda en los siglos XIII y XIV y nunca encalada. Cada superficie está cubierta: la vida de Cristo, un Juicio Final abarrotado y un raro retrato de San Francisco que no pinta nada en una iglesia ortodoxa griega y que es justo lo que hace interesante el lugar. Se ve en veinte minutos y es una de esas salas que la gente recuerda durante años. Kritsa está algo más arriba, un pueblo de montaña de verdad, conocido por sus tejidos, y bueno para comer después.

En los viñedos al sur de Heraclión se hace vino desde hace unos cuatro mil años, y lo interesante es que lo hacen con uvas que casi nadie ha bebido fuera de Grecia: Vidiano y Vilana en blanco, Kotsifali y Liatiko en tinto. Varias bodegas de la zona de Peza y Archanes hacen catas y os enseñan la bodega. El pueblo de Archanes se restauró calle por calle y hoy es de los más bonitos de Creta, con una plaza hecha para una comida larga. Media jornada, un conductor y casi nada de caminar.

Diez minutos al oeste y bastante más variado que Malia: un paseo marítimo largo, un puerto pequeño con las barcas iluminadas y suficientes restaurantes y bares como para elegir en vez de conformarse. Junto al agua hay viveros de peces romanos tallados en la roca, fáciles de pasar por alto y que merece la pena encontrar. Si solo salís una noche, que sea aquí, y está lo bastante cerca para volver a cualquier hora sin planear nada.

La fama de Malia pertenece a unas calles concretas cerca de la playa. Caminad tierra adentro y cuesta arriba y encontraréis el pueblo del que salieron esas calles: callejuelas encaladas y estrechas, buganvilla sobre las puertas, viejos delante del kafeneío y tabernas de seis mesas sin carta en inglés. Está a diez minutos y nadie intenta venderos nada. Merece una noche, asumiendo que ya habéis pagado una cena que no vais a cenar.

Malia y Hersonissos tienen fama; la playa que hay entre ambas no tiene ninguna, y ahí está la gracia. Stalis es un arco largo y poco profundo de arena donde el agua sigue por la cintura bastante mar adentro, con una hilera de tabernas tranquilas detrás y sin el volumen de ninguno de los dos vecinos. Es el cambio de aires obvio para un día en que nadie quiere organizar nada: ocho minutos en taxi, o un paseo por la arena si la mañana está fresca.

Milatos son unas cuantas tabernas junto a una orilla de guijarros donde el pescado sale de las barcas y la comida dura lo que la dejéis durar. Por encima del pueblo, un sendero pedregoso lleva en unos diez minutos a una cueva grande donde varios cientos de aldeanos se refugiaron durante la revuelta de 1823 y fueron asesinados tras un asedio. Hoy hay dentro una pequeña capilla y un osario. Es un sitio silencioso y serio a diez minutos a pie de una comida muy buena, una combinación que Creta hace mejor que nadie.

Mil doscientas salas, una sala del trono con el asiento de yeso todavía en su sitio, columnas rojas que se estrechan hacia abajo y el laberinto sobre el que se construyó la historia del Minotauro. Es lo más grande que dejaron los minoicos y hay un motivo por el que va todo el mundo. El problema es Sir Arthur Evans, que hace un siglo reconstruyó buena parte en hormigón según lo que él creía que debía parecer, y las opiniones sobre el resultado nunca se han asentado: es lo peor valorado de esta lista. En agosto además hace calor, no hay sombra, el suelo es irregular y hay muchísima gente. Si vais, id a la hora de apertura y con guía, porque sin ella buena parte es solo hormigón.

En el borde de la meseta de Lasithi, a poco más de mil metros, la cueva donde se dice que Rea escondió al recién nacido Zeus de su padre. Aquí se dejaron ofrendas durante más de un milenio y la arqueología confirma la historia como lugar de culto real. Cuatrocientos escalones bajan a una sala de estalactitas alrededor de una charca negra e inmóvil. Es realmente impresionante, y es con diferencia lo más duro de esta lista: una subida empinada de quince minutos hasta la boca y después esos escalones, pulidos y a menudo mojados. Hay burros para subir. No es para una rodilla mala.

La vigésima entrada no es un lugar. El plan son dos o tres salidas en cinco días, lo que deja al menos dos días completamente vacíos, y suelen ser esos los que la gente cuenta después. El mar está en agosto más cálido que en todo el año, cuatro piscinas y un tramo privado de playa están justo abajo, la cena la hacen ellos, y nada de eso hay que ganárselo. Si se levanta el viento del norte y la playa se pica, esa es la tarde para el acuario.